Zara 的三个姐妹品牌同时撤出中国，再一次将快时尚拉到聚光灯下，这个曾经靠快闻名的服装种类，过去几年遭遇了巨大坎坷，在中国市场连连败退，上下游厂商因无利可图，抛弃了它们，几大快时尚集团的业绩也一降再降。
撰文 /《财经天下》周刊作者 李丹
编辑 / 陈芳
败走大军再添三员
快时尚品牌败走中国的故事还在继续。
从 7 月 31 日开始，Zara 的三个姐妹品牌 — Bershka、Pull&Bear 和 Stradivarus 将同时关闭天猫旗舰店。线上店铺关停，再加上线下实体店早已陆续闭店，入华十余载，这三个快时尚品牌算是彻底告别中国了。
比失败离场更令人唏嘘的是，“打折”“促销” 这些颇具吸引力的字眼，竟然没能引来几个 “捡漏者”。《财经天下》周刊在这三个品牌的天猫旗舰店看到，尽管店铺首页打着 “年中折扣精选”“低至 4 折” 的标语，但销售数据还是惨不忍睹，月销售量普遍不超过五十。
（图 / Bershka、Pull&Bear、Stradivarus 天猫旗舰店官网截图）
95 后消费者静珊本来想凑个热闹，但费了好些时间，硬是没挑出一件喜欢的，“穿他们家的衣服，真是一点赘肉都不能有，早些年还能接受，但现在，这种追求超级瘦的标准让人喜欢不起来”。静珊说，她从高中开始买一些快时尚品牌的衣服，能叫上名字的如 Zara、Bershka、Forever 21 等，她都买过。那会儿，快时尚还享有 “统治年轻女孩衣柜” 的美名，没想到短短几年情况就变了。
3 年前，Forever 21 宣布退出中国时，静珊还和朋友们去了广州铜锣湾的一家店捡漏。四层高楼、颇具 “高档” 风的装修布局，和一群人围在店里，“挑白菜” 的氛围碰撞出冲突感。静珊告诉《财经天下》周刊，当时，她还在感慨一个时代的结束，没曾想，Forever 21 只是开了个头。
2020 年 3 月，Gap 集团旗下快时尚品牌 Old Navy 宣布撤离中国。2014 年，Old Navy 带着雄心壮志进军中国，不仅在上海开出了占地面积将近 2000 平方米的全球最大旗舰店，还安排了乐队，以及写着 Old Navy 字样的巴士，围着人民广场、外滩巡演。6 年后，落寞离场时，也只剩 “清仓”“打折” 还能引发些关注。
高调入局，草草收场，最近几年，同样的故事频繁发生在一众快时尚品牌身上：2020 年 7 月，入华才 1 年的英国快时尚品牌 Superdry 宣布退出中国；2022 年 4 月，H&M 旗下的低价快时尚品牌 Monki 败走撤退……
在此背景下，几家快时尚集团的业绩都不如意。尽管 Gap 已经在供应链、营销推广方面下足了功夫，但集团 2022 年一季度的财报显示，其净销售额同比下降了 13%，净亏损达到 1.62 亿美元。业内甚至有传闻，Gap 集团正在考虑出售中国业务，彻底退出中国市场。
另外三家快时尚巨头也纷纷在中国触礁。瑞典快时尚集团 H&M 财报显示，2021 年第二季度，中国内地销售额出现了大幅下滑，较 2020 年同期下降了 28%。截至 2021 年底，集团在中国内地的门店数为 445 家，一年之内关闭了 60 家。不久前，H&M 更是直接关停了位于上海淮海中路的中国首店。
优衣库母公司日本迅销集团 2022 财年中报显示，优衣库在中国市场的销售收益和经营溢利，双双出现了下降，公司在大中华区已经关闭了 133 家门店。
此次彻底告别中国的三个品牌同属西班牙时装零售集团 Inditex 旗下，其财报显示，从 2021 年 4 月 30 日到 2022 年 4 月 30 日，Inditex 旗下几乎所有品牌的门店都呈收缩趋势，集团总门店数量从 6758 家缩减至 6423 家。
对于快时尚品牌的相继撤离，不同于 90 后们唏嘘、缅怀，不少 00 后则表示，没有任何影响。00 后林迪告诉《财经天下》周刊，她和室友们没买过快时尚，之后也不会买，尤其是去年年初发生了恶劣事件后，更不会买了。同为 00 后的张伊则表示，她身边朋友买衣服都看小红书、淘宝推荐，没有固定的牌子。
成于商业地产，败给电商
在静珊的印象里，快时尚品牌最鼎盛的那些年，随便走进一家大型商场，在一楼溜达一圈，就能路过好几家快时尚门店。
的确，快时尚在中国的黄金岁月，离不开商业地产的助推。2006 年，Zara 大张旗鼓地在中国内地开设首店，拉开了快时尚进驻中国的序幕。往后十余年，搭乘上商业地产东风，一众快时尚品牌随即起飞。
陈彦林给 Zara、Bershka 等快时尚品牌做过供应商，他记得，这些品牌进驻中国的时间节点掌握得很好。“开中国首店之前，它们已经在国外开了上千家店，有了响亮的名声。” 陈彦林告诉《财经天下》周刊，这种来自海外市场的名声效应有两方面好处，其一，不需要过多宣传推广，就会有消费者慕名前来排队；其二，中国大型商业综合体会视其为引流利器，给出免租 3 年到 5 年的优惠。
于是乎，吃到流量红利、免租优惠的快时尚品牌在中国急速扩店。有数据显示，2013 年，商业地产达到了开业高峰。这一年，包括优衣库、Zara、H&M 在内的 10 个快时尚品牌在中国开了将近 1000 家店。
竞争激烈的背景下，为了争夺市场份额，各大快时尚品牌动作频出，低折扣促销、开放中国区会员制、借跨界合作款吸引眼球等举措轮番上阵。
行业风水突变的转折点出现在 2017 年。这一年，Zara 新开的门店数只有 6 家，此前，其扩张速度每年一直保持在两位数上。到了 2019 年，名头响亮的 Forever 21、Topshop 相继退出中国市场，Gap、 H&M 的门店销售额也大幅下滑，快时尚颓势毕现。
陈彦林告诉《财经天下》周刊，快时尚败走，很大一部分原因在于中国本土电商的崛起。据陈彦林介绍，2008 年以后，淘宝起势，出现了一大批包括七格格、韩都衣舍、裂帛、茵曼等在内的电商品牌，拉动了上游生产厂家和下游批发市场的发展。
“以前国外品牌下单，每个单品都下个 100 万件、200 万件，只有大规模的生产厂商才有能力接单，中小厂商拼不过。” 陈彦林表示，随着淘宝电商的发展，消费者的品牌意识出现了淡化，从追求固定品牌到追求个性化，一些标榜原创、设计的品牌出现，开始养活中小生产厂家和批发商。
反过来，这些中小厂家、批发商又带动了电商以及跨境电商的发展。在中国，一大批淘品牌陆续出圈，和快时尚品牌抢夺市场。在国外，靠积累中小厂家资源起家的 Shein 早已经击败了一众快时尚品牌。
陈彦林记得，2016 年前后，Zara 母公司 Inditex 还说要给全球所有员工分红，但后来就再也没提过了，“被瓜分走的这部分客户和市场，对这些快时尚集团销售额的影响还是非常大的”。
在电商业态发达的中国，快时尚品牌不是没想过 “打不过就加入”。有业内人士曾表示，Zara 曾砸钱做过线上，有一阵子还力推自己的 App，但可能发现投资回报不高，就没做了。
陈彦林也向《财经天下》周刊表示，这些快时尚品牌没有不做电商的，就是实际动作没有特别快，“即便默认他们很早就认识到电商的重要性，也已经没有行之有效的规划和方案能突破目前的僵局了”。
针对一众快时尚品牌在中国电商发展大势下集体哑火，鞋服行业独立分析师程伟雄则告诉《财经天下》周刊，尽管当初这些品牌看起来来势凶猛，但实际上只在国内一二线市场具备一定的市场占有率。随着全渠道模式的迅猛推进，类似大众化的国际快时尚品牌在产品更新速度、渠道分销、价格策略、营销推广等各方面，明显都比本土品牌弱。
无利可图，上下游集体抛弃
快时尚品牌是傲慢的，这一点毋庸置疑。在不少消费者眼里，这些品牌把欧美的尺寸版型照搬到中国，丝毫不做本土化处理，就是例证。
陈彦林记得一个细节，Inditex 集团负责和他对接的品牌经理是公司高薪从西班牙请来的，不仅如此，集团还把这位经理的全家都接到了中国，在上海给租了别墅，负责所有日常开销。“一年得在他们身上花几百万，就是为了让那个经理能来中国，管中国区的业务。” 让陈彦林觉得夸张的是，即便这样，集团也不愿意提拔更懂中国本土市场的中国管理人员。
快时尚品牌的傲慢还体现在别处，比如拒绝让中国供应商参观学习，却对西班牙本地的工厂进行扶持，不仅提供自动化设备，还派人指导。早些年间，即便面对双标，包括陈彦林在内的供应商依旧愿意合作的原因在于有利可图。
陈彦林告诉《财经天下》周刊，早年间，快时尚品牌对于中国供应商的吸引力在于，订单的数量足够大，有操作空间。一般来说，快时尚会把基础款的生产放在东南亚，把 T 台款的生产放在西班牙当地，另外一些制作工艺比较复杂的款式，比如需要特殊的印花、蕾丝、镭射激光的，会交给中国供应商。
“中国有一个优势，产业供应链成熟，自己生产不挣钱的就转出去。” 陈彦林表示，高峰时期，他从这些快时尚品牌拿的订单量都以十万计量，因此，即便品牌方压价，他也能通过转移生产、调控成本等多种方式挣到钱。
但随着快时尚式微，同一个款式的订单量骤降到几百上千件，再加上品牌方时不时单方面取消订单，包括陈彦林在内的供应商就不愿意继续合作了。陈彦林告诉《财经天下》周刊，不少供应商转而给 Shein 等跨境电商平台供货，也有不少像他一样的商家开始和国内的一些小众品牌合作。
不止是上游供货商集体抛弃快时尚品牌，下游做库存处理的厂商发现挣不来钱后，也纷纷出走了。
时尚领域专家张培英告诉《财经天下》周刊，一般情况下，品牌库存处理的时候，切货以 5 万件起步，成色好的当季款 100 元到 200 元一件，成色不太好的便宜，几十元甚至几元，这些尾货会出现在中国二三线城市的一些集合店，或者线上的打折清仓区里。
“快时尚品牌的 SKU 太多了，打个比方，5 万件库存，500 个 SKU，平均下来，每个品类才 100 件，少的只有一两件。不光直播带货的费用不好结算，品类的分类工作还在无形之中加大了人力成本、运营成本，挣不到多少钱。” 张培英说，疫情之后，线下生意不好做，也就没有商家愿意再给快时尚品牌去库存了。
同时被上下游抛弃，使得快时尚品牌陷入了模式困境。一方面，其体量不再足以保证绝对的话语权，也没有多少厂家愿意低价供货了；另一方面，为了保障规模和上新速度，快时尚产生大规模库存积压是必然。如果没有下游厂商愿意接收库存处理，品牌方自身又嫌掉价不愿意做，库存积压就只能付诸一炬。
快时尚，伪命题一个
快时尚之所以 “快”，在于其通过高效率形成的由 “速度、价格、品类” 组成的 “不可能三角形”，让时尚变得触手可及。
以 Zara 为例，为了将从世界各地搜罗来的流行元素，以最快的速度进行生产，其供应商大多设立在总部周边。上世纪 80 年代，Zara 还打造了独家 “柔性供应链”：只做少量现货，及时获得市场反馈，火速追单。
时尚媒体人 Anka Lau 告诉《财经天下》周刊，Zara 从设计到上架只需要两个星期的时间，远超 “非快时尚” 品牌 6 个月到 12 个月的生产周期。此外，快时尚还打破了春夏和秋冬的上新频率，每年生产的服装款式是 “非快时尚” 品牌的 3 倍到 4 倍。
快的另一面是质量堪忧，过往多年关于快时尚质量差的新闻层出不穷。
据陈彦林介绍，不少快时尚品牌从一开始的策略就是在 “高端商场卖地摊货”。具体来说，这些品牌的地段选址、装修都和一线奢侈品一个档次，唯一的区别在于，其产品本身只卖低价。因此，品牌方给供应商提的唯一要求就是，版面面料要保证，要有时尚度，但对于那些看不到的地方，就不会要求质量，“把一些衣服的口袋翻出来，就会发现做工很粗糙”。
静珊告诉《财经天下》周刊，她从一开始就接受了快时尚只有款式没有质量的设定，但几年下来，款式没有越来越好，质量倒是越来越差了。“比如一件很基本的灰色卫衣，刚买的冬天穿着还行，到了第二年，卫衣的领口和袖子都松了，颜色也变了，穿上之后整个人显得很不精神。”
近些年，考虑到做工和质量，静珊觉得快时尚品牌的价格虚高，不值得刚上市的时候去买。但等到打折，达到心里价位了，又已经过季了，“既然不再追求最新潮的款式了，也就没有买快时尚品牌的必要了”。
原本快时尚还有快的竞争优势，后来这一优势也没了。Anka Lau 提供了一个数据，Shein 的出货速度最快可以达到 7 天，比快时尚的周转效率还要高。
时至今日，快时尚已经走到了分岔路口。仍然坚挺的品牌在试图向上向下突围，已经败走的品牌则在挣扎着，企图以更低的姿态，瞄准下沉市场的方式重回中国。
根据市场研究公司 Lectra 的报告，Zara 和 H&M 正在转向增加皮革和羊毛等高档面料的使用，提升高端产品的占比。与此同时，快时尚还试图用两条腿走路，一方面推动高端品牌落地，比如 H&M 旗下的 ARKET、& Other Stories、COS 前后脚入驻中国一线城市；另一方面则通过与设计师联名，增加高端属性，比如优衣库与米兰奢侈品牌 MARNIGAP 联名，GAP 与 Yeezy 签下长达十年的合作合同。
不久前，Zara 母公司 Inditex 更是不惜投入 2.38 亿欧元，在西班牙港口城市建起占地 17 万平方米的大楼，用于容纳营销和设计团队。有业内人士推测，这是 Inditex 试图撕掉快时尚标签的一种尝试。
尽管在尝试高端化布局，对于把快时尚刻进基因的品牌而言，继续探索下沉市场则是他们给快时尚续命的主要方式。今年 5 月以来，优衣库就在浙江乐清、嵊州 、湖北荆门、安徽淮南等二线以下城市接连开店。
而以 Forever 21 为代表的已经撤离中国的品牌，也选择了通过下沉市场作为杀回马枪的第一站。6 月 18 日，Forever 21 将返回中国市场的首家店开在了江苏泰州靖江印象城。据说，品牌的二店也选在了三线城市 — 江苏盐城。
无论是向上布局高端化，还是向下开拓下沉市场，一众快时尚品牌需要回答的首要问题或许还是，自身还剩什么优势，以及到底能如何匹配消费者的真实需求。
（文中消费者及陈彦林为化名）
来源：AI 财经社
